Как выполняется механизированная штукатурка стен

Нанесение штукатурки механизированное

Если внутри помещений штукатурное покрытие является, в основном, средством для выравнивания и декорирования поверхностей, то с наружной стороны оно ещё и защищает их от атмосферного воздействия. Чтобы получить качественное покрытие, очень важно придерживаться технологий, и по максиму облегчить процесс — особенно если вы решили выполнить эту работу своими руками.

По запросу: «Механизированная штукатурка стен видео», вы сможете найти ролики по теме, и, ознакомившись с ними, поймёте, что машинное нанесение не только значительно ускоряет процесс, но и на порядок повышает качество стяжки. В данной статье мы поговорим не только о технологиях нанесения, но и о том, какие инструменты для механизированной штукатурки используют в тех или иных случаях.

Содержание статьи

• Машинное выравнивание: необходимые условия
  • Подготовительная часть работ
  • Очистка и насечка поверхностей
• Ориентиры для штукатуров
  • Марки
  • Маяки
• Оборудование для машинного оштукатуривания
  • Процесс нанесения раствора

Машинное выравнивание: необходимые условия

В строящемся здании к штукатурным работам приступают после того, как установлены внутренние перегородки, а так же дверные и оконные блоки. На этот момент должны быть смонтированы и все внутренние коммуникации: системы отопления, водо- и газопроводы, канализация. Если дом многоэтажный, то механизированная штукатурка квартир начинается только в том случае, когда над помещением есть не менее двух междуэтажных перекрытий.

Что касается одно- или двухэтажного здания, то на момент начала черновой отделки оно должно быть подведено под крышу. Все эти условия оговариваются лишь с одной целью – уберечь при выполнении указанных работ штукатурное покрытие от повреждения. Как непосредственно осуществляется механизированное оштукатуривание стен, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Подготовительная часть работ

Комплекс технологических операций и очерёдность их выполнения, зависят от типа базового основания и его качества — и, в общем-то, каждый вариант регламентируется строительными нормами. Первой по списку идёт подготовка базовой поверхности, и зависит она не только от исходного состояния основания, но и от варианта его финишной отделки.

Что нужно сделать в первую очередь, так это проверить прочность конструкций и точность их пространственного положения. Для определения толщины выравнивающего слоя, вертикальные и горизонтальные плоскости выверяются с помощью отвеса и уровня. Отклонения в пределах 10 мм по всей высоте или длине стены, вполне допустимы — в этом случае, она считается ровной.

Очистка и насечка поверхностей

Механизированное нанесение штукатурки начинают только после того, как все поверхности будут тщательно очищены.  Причём, удалять нужно не только пыль и наплывы кладочного раствора, но и ржавчину, копоть, плесень, пятна различного рода. При оштукатуривании старых кирпичных фасадов (см. Рассмотрим чем штукатурить стены из кирпича), приходится удалять ещё и высолы.

Итак:

• Когда работы ведутся на улице, то при температуре воздуха выше +22 градуса, поверхности, как показано на фото, обильно увлажняют из краскопульта. Если стены кирпичные, перед оштукатуриванием из швов выбирают часть раствора. Поверхности шлакобетонных стен насекают зубилом-троянкой или бучардой, либо, на расстоянии полуметра насверливают на них гнёзда диаметром 1-1,5 см.

Очистка и увлажнение поверхности перед штукатуркой

• Железобетонные стены могут быть обработаны путём нарезки, или насечки криволинейных борозд. В некоторых случаях, чтобы добиться шероховатости, поверхности обрабатывают пескоструйным аппаратом. В заключение, стены огрунтовывают семипроцентным раствором эмульсии ПВА, хотя в домашних условиях можно для этой цели приобрести любой грунтовой состав типа «Бетоноконтакт».
• Сборные бетонные конструкции зданий, а так же гипсобетонные и гипсолитовые панели, изготовленные в заводских условиях, и имеющие отличную гладкую поверхность, не штукатурят. Максимум, что необходимо сделать перед их покраской, так это заделать стыки или подшпаклевать мелкие трещинки (см. Зашпаклевать стены легко: подбор и правильное выполнение работы). Под рулонные, а тем более обшивочные материалы, и этого делать не требуется.

Оштукатуривание сложных архитектурных элементов по сетке

• Особое внимание уделяется таким архитектурным элементам, как фигурные карнизы, балюстрады, пояски, капители, а так же местам сопряжения разнородных конструкций. Они могут оштукатуриваться слоем толщиной более 2 см, но обязательно по предварительно смонтированной мелкоячеистой сетке.

Правда, на тех участках, где есть множество мелких деталей, механизированное нанесение штукатурки не выполняется, а всё делается вручную. Поверхности деревянных стен перед оштукатуриванием обивают дранкой. Места их сопряжений, допустим, с кирпичной стеной, покрывают, с нахлёстом 0,5м в обе стороны, стальной штукатурной сеткой.

Ориентиры для штукатуров

Весь спектр подготовительных мероприятий направлен на то, чтобы обеспечить максимальное сцепление между базовой и штукатурной поверхностью. На следующем этапе, на стены устанавливаются инвентарные съёмные марки и маяки (см. Установка маяков для штукатурки без проблем), без которых не получить поверхность, на которой не будет отклонений по вертикали или горизонтали. Поэтому небольшая инструкция на эту тему не повредит.

Марки

Установка марок выглядит так: по углам стены, в 30 см от стыка с потолком, забивают два дюбеля, шляпки которых должны отстоять от основания на расстояние, соответствующее толщине стяжки без накрывочного слоя. К ним прикладывают отвес, и, не доходя до пола всё те же 30 см, забивают ещё два гвоздя.

Схема установки инвентарного маяка

• Марка может быть, как на фото, инвентарной, то есть многоразового использования, а может быть растворной. Инвентарные варианты ставят на больших объектах, где работы выполняют комплексные бригады: одни люди произвели провешивание и установили маяки, другие придут, и будут штукатурить.
• После демонтажа инвентарных марок, их можно использовать повторно. Но чаще всего, штукатуры делают растворные марки. После того, как толщина слоя обозначена шнуром, вокруг забитых гвоздей налепляют бугорки из гипса. Делают это так, чтобы шляпка гвоздя оказалась утопленной в него на пару-тройку миллиметров.

Когда гипсовый раствор схватится, верхушку бугорка срезают со всех сторон так, чтобы получился кубик или усечённый конус 3*3 или 4*4 см. Имейте в виду, что от точности среза верхушки марки, зависит и точность установки маяков. Они, кстати, тоже могут быть инвентарными или растворными.

Маяки

Раньше штукатуры в качестве маяков устанавливали деревянные рейки, которые потом приходилось снимать. Сегодня есть прекрасный несъёмный вариант – специальный алюминиевый профиль. Цена трёхметровой планки всего-то 19-20 рублей, а на одну стену в комнате уходит 4-5штук, так что удовольствие в принципе недорогое.

• Благодаря коррозийной стойкости алюминия, такие маяки не демонтируют. Они так и остаются в толще штукатурки, что очень удобно для тех, кто работает самостоятельно. Но можно обойтись и без дополнительных затрат, установив растворные маяки. Они представляют собой полосы, вылепленные из раствора, имеющие такую же ширину, как и марки.
• Наносят их так: берут длинное правило, прикладывают его к маркам и крепят зажимами, гвоздями, либо просто примораживают раствором. В полуметре от каждого торца, в рейке просверливают отверстия, и устанавливают в них болты — с их помощью можно будет нивелировать нужную толщину маяка.

Места расположения маяков на стенах

• Затем приготавливают цементный или гипсовый раствор (см. Глиняная штукатурка: состав и особенности использования), и заполняют им просвет между стеной и правилом. Раствор прижимают вставленным под правило шпателем, а излишки по бокам срезают. Когда раствор схватится, правило простукивают молотком, и, аккуратно сдвигая вверх, снимают.

Если в маяках кое-где получились пустоты, их заделывают и выравнивают поверхность полосы. Начинают устройство с крайних маяков, после чего между ними натягивают шнуры, которые служат ориентиром для устройства промежуточных маяков. Когда стена будет уже заштукатурена, но без накрывочного слоя, маяки и марки вырубают, а оставшиеся после них выемки замазывают и ровняют.

Оборудование для машинного оштукатуривания

В масштабном строительстве, оштукатуривание конструкций механизировано по максимуму, и выполняется комплексно. Технология включает в себя организационные и подготовительные работы, транспортировку раствора и его нанесение на поверхности.

Для выполнения данных операций осуществляется наиболее рациональный подбор машин, типы и производительность которых соответствуют конкретным условиям работы:

• Если вы наберёте в поисковой строке: «Механизированная штукатурка видео», вы сможете наглядно ознакомиться с работой штукатурных бригад. Ну а мы уделим внимание оборудованию, которое они используют. При выполнении больших объёмов работ, самые трудоёмкие операции – это замешивание раствора, его подача и нанесение.

Штукатурно-смесительная установка

• Именно эти задачи и решаются с помощью штукатурных станций или небольших штукатурно-смесительных агрегатов. Для затирки схватившихся и подсохших стяжек, используют шлифовально-затирочные машины, которые могут быть как пневматическими, так и электрическими.
• Все прочие приспособления и инструменты подбираются в зависимости от состава смеси для механизированной штукатурки, дальности её подачи и объёма работ. Набрызг раствора на поверхность осуществляется через распылительные форсунки пневматического, либо механического действия.

Торкретное оштукатуривание стены

• Существует ещё и торкретный способ нанесения штукатурки. Он заключается в нанесении на различные поверхности слоёв торкрета, коим является сухая цементно-песчаная смесь с добавками, смачиваемая водой в форсунке непосредственно при нанесении. В этом случае, пользуются не смесительной установкой, а цемент-пушкой, из которой смесь подаётся под высоким давлением.
• Данный способ применяют в тех случаях, когда оштукатуриваемая поверхность в процессе эксплуатации будет подвергаться высоким механическим нагрузкам, воздействию химических веществ и открытой воды. Способ торкретирования позволяет нанести максимально прочный водоупорный защитный слой, и применяется при оштукатуривании промышленных конструкций, стен подвалов, внутренней поверхности бассейнов (см. Штукатурка для бассейна: как выбрать) и других гидротехнических сооружений.

Нанесение штукатурки пневматическим хоппером

• Для обычного оштукатуривания, а так же для выполнения некоторых видов декоративной штукатурки в домашних условиях, используют пневматический хоппер. Он представляет собой ковш небольшой ёмкости, соединённый с компрессором.

Нагнетаемый им под определённым давлением воздух, подаётся через шланг в ковш, а далее в сопло — и раствор, распыляясь, выбрасывается на поверхность. Инструмент комплектуется различными насадками и переходниками, что позволяет легко нанести раствор даже в самом труднодоступном месте.

Процесс нанесения раствора

Начинают наносить рабочую смесь с потолка и верхних участков стен, постепенно продвигаясь вниз. Слоёв может быть несколько, что зависит от качества штукатурки. Простое оштукатуривание выполняется максимум в два слоя, улучшенное в три — ну а высококачественная штукатурка от трёх слоёв только начинается. У каждого слоя штукатурного намёта  своё предназначение, соответственно, и выполняется каждый из них со своей спецификой.

• Начальный слой, который называется обрызгом, является связующим звеном между основанием и прочими слоями штукатурки. Он должен максимально заполнить все поры подготовленной поверхности, и по составу и подвижности отличается от других слоёв. Обрызг не выравнивают и не уплотняют, а для более надёжного сцепления с грунтом, оставляют шероховатым.

Выравнивание под правило

• Вторым слоем, именуемым грунтом, оштукатуриваемая поверхность выравнивается, и им же определяется качество будущей стяжки. Чем толще должен быть слой штукатурки, тем больше слоёв грунта наносится – в высококачественной штукатурке их бывает не менее трёх. Каждый новый слой наносится только после затвердевания уплотнённого и выравненного полутёрком предыдущего слоя.
• При высококачественной штукатурке ориентиром толщины намёта являются маяки, о которых рассказывалось в предыдущей главе. При улучшенной штукатурке, выравнивание последнего грунтового слоя осуществляется под правило, а при простом оштукатуривании и вовсе — под сокол.
• Последний слой называется накрывочным, и его наносят на схватившийся, но ещё не затвердевший окончательно слой грунта. Раствор, используемый для выравнивания, отличается от раствора для накрывки дисперсией наполнителя. В грунте он более крупный, что обеспечивает лучшее заполнение выемок и качественное сцепление слоёв.

Машинка для затирки штукатурки

• Раствор для выполнения накрывочного слоя мы привыкли называть шпаклёвкой. Наполнители в нём имеют очень мелкую фракцию, что позволяет загладить даже мельчайшие поры на поверхности, и обеспечивает смеси хорошую пластичность. Затирка накрывочного слоя при механизированной работе на объекте, может выполняться не только затирочной машинкой, но и вручную, с помощью гладилки.
• Даже если работы по максимуму механизированы, без ручного инструмента, конечно же, тоже не обойтись. На любом объекте всегда найдутся места, где машинкой сделать ничего невозможно. Это и помещения площадью менее 5-6 м2, и различные сложные по форме архитектурные элементы.

Основной набор ручных штукатурных инструментов

В этом случае, раствор набрасывают лопаткой из ящика, ковша, или с поверхности сокола, а затирку производят полутёрками, гладилками, или войлочными тёрками. Для обработки мелких деталей типа каннелюр на колоннах, незаменим такой инструмент, как отрезовка.

Разделка углов во всех случаях, выполняется с помощью усёночных или лузговых правил, а так же штукатурных лопаток с полотном под внутренний или наружный угол.